Мотоцикл первый он всегда первый но невсегда плохой

В данной статье вы найдете рекомендации о выборе первого мотоцикла, а возможно и не толкьо первого. Написано все доступным языком с минимальны использовнаием мотоциклетной терминологии. Опытные мотоциклисты, так же могут оставить коментарии к статье и дописать, об упущеных мной моментах, возможно и найти, чтото полезное для себя.

Выбор первого мотоцикла (советы для новичка)

И так, постараюсь быть кратким :D.
О выборе кубатуры и мощности мотоцикла мы не будем разговаривать. Скажем лишь одно, не стоит покупать для начала мотоцикл, имеющий объем двигателя в кубических сантиметрах более 600 кубиков.
Первое конечно внешний вид, как правило, внешний вид говорит о многом, не стоит однако путать наполированный пластик и реально хорошее состояние внешне заметных агрегатов и механизмов мотоциклов.
Посмотрите на тормозные шланги, изучите цифры на них, сравните их с теми цифрами, о которых вам говорит продавец. Как правило, на тормозных шлангах пишется год и месяц выпуска мотоцикла, если год выпуска мотоцикла «по тормозным шлангам» старее заявленного продавцом, стоит задуматься о правдоподобности и другой информации, которую вам сообщает продавец. Конечно есть шанс, что тормозные шланги могли поменять и установить более старые, но тогда возникает другой вопрос, от чего же их собственно поменяли.
Далее изучите оборотную, пластиковую поверхность зеркал, грузиков руля, крышек двигателя на наличие царапин, потертостей. Если они есть, то можно утверждать, что мотоцикл падал и, судя по глубине можно сказать, насколько сильно мотоцикл падал.
Так же осмотрите глушитель, лапку переключения скоростей (с левой стороны) и лапку заднего тормоза (справа), даже если на зеркалах, грузиках и моторных крышках нет царапин они могут быть на лапке тормоза заднего либо на лапке переключения скоростей. На алюминиевых «шариках» рычага переднего тормоза или рычага сцепления.
Следующим шагом осмотрите нижнюю часть мотора мотоцикла (верне поддон картера).
Особое внимание обратите на «стык» двигателя и поддона картера, постарайтесь осмотреть поддон картера на наличие сколов, фактов “варки” сваркой оного, если вдоль всего стыка выпирает герметик, то поддон, скорее всего, снимали уже в России и возможно масло будет протекать или протекает. Если ремонт делают в Японии, как правило поддон ставят на место на новую прокладку, которая намного лучше герметизирует стык и масло само собой не течет.
Следующим шагом осмотрите амортизатор мотоцикла, он должен быть сухой на вид и на ощупь, пружина и поверхность амортизатора не должна быть ржавой. Проверить амортизатор в принципе можно следующим способом. Мотоцикл ставится ровно, его держат за клипоны, вы двумя руками и всем весом придавливаете заднюю часть мотоцикла к земле и резко отпускаете. Во первых амортизатор мотоцикла должен достаточно тяжело продавливаться и при том, когда вы отпускаете подрамник мотоцикла, подрамник не должен качнуться более раза (полтора). Если подрамник легко можно продавить к низу и когда вы его отпускаете, он качается, как сосиска, то амортизатору мотоцикла пришел конец. Замена амортизатора может стоить до 500$ без собственно самой работы по его установке, только сама запчасти. А вот ездить на мотоцикле с «умершем» амортизатором крайне опасно.
Следующим шагом стоит осмотреть передние и задние тормозные диски, точнее их толщину, лучше конечно измерять штангель циркулем, минимальная толщина 3 мм, однако для каждого мотоцикла она своя и как правило написана на тормозном диске.
Тормозные диски толщиной 2-4 мм скорее всего уже хлам, и менять их придется, один передний тормозной диск стоит от 100$ до 300$, задний тормозной диск мотоцикла так же может, стоит в разброс от 100$ до 300$, так, что крайне не рекомендуется покупать мотоцикл с уже «ушатаными» тормозными дисками.
Если возможно и вы понимаете, как должны выглядеть тормозные колодки в нормальном состоянии постарайтесь так же их осмотреть. Описать или хотябы сфотографировать нормальное состояние тормозных колодок, установленных в тормозных машинках на мотоцикле крайне сложно, порой крайне сложно вообще их глазами увидеть, нежели сфотографировать.
Следующим шагом, осмотрите пыльники на вилке мотоцикла. Вилка мотоцикла по сути это тот же амортизатор, принцип схож. Если пыльники на вилке мотоцикла растрескавшиеся, на ощупь резина пыльника сухая и рассыпается, скорее всего сальники в вилке мотоцикла либо уже начали пропускать масло, либо сразу после покупки амотризаторы-вилка мотоцикла даст течь. Конечно, смену сальников и пыльников на вилке можно причислить к смене тех же тормозных колодок, т.е. к смене расходников, но зачем же начинать свое «общение» с мотоциклом с несамых приятных моментов?
Помимо пыльников так же изучите блестящую поверхность «лома» мотоциклетной вилки, поверхность должны быть чистой, без ржавчины, сколов, и не покрыта маслом и пылью, если на вилке мотоцикла заметны круги пыли, в 99% сальники вилки через пару месяцев начнут пропускать масло. Снимите мотоцикл с боковой или центральной подножки, поставьте его прямо, резко и максимально сильно взявшись за клипоны (руль) покачайте мотоцикл вверх-вниз, да не раз, а раз 5-10, если сальники протекают и перед вашим приходом вилку байка тщательно вытерли просто-напросто, чтобы вы ничего не заметили, то масло тут же останется на вилке и вы это увидите.
Новый комплект сальники + пыльники стоит 1000-1500 рублей (примерно для мотоциклов Honda VFR400R, Honda VFR800 Fi, Honda CBR 400R, Honda CBR 919 или CBR 929 и CBR 954, равно как и на Yamaha FZR 400R), цена примерно такая же.
Работа по замене сальников пыльников от 1500 рублей и 2000 рублей до бесконечности.
1 литр масла 200-700 рублей
Следующим шагом стоит внимательно осмотреть раму мотоцикла на наличие трещин вмятин, подозрительных сварных швов, заводские сварные швы вы никогда не спутаете даже с мастерски выполненными, но кустарными сварными швами.
Так же поставьте мотоцикл на боковую или центральную подставку, зайдите в хвост мотоциклу и внимательно осмотрите, заднее колесо должно совпадать «по колее» с передним, подрамник и маятник должен быть на одном уровне по отношению друг к другу и к раме мотоцикла. Спереди мотоцикла постарайтесь осмотреть вилку на наличие изгибов, сколов, коррозии.
Если для вас играет значение, был ли клен пластик то стоит тщательно осмотреть мотоцикл при разном освещении и разных погодных условиях, как правило, если части мотоцикла красились отдельно друг от друга, то естественно это будет заметно, хотя требуется хорошее зрение и умение отличать оттенки.
Думаю, в заключении стоит осмотреть мотоцмклетную цепь, заднюю звезду мотоцикла и конечно покрышки.
Цепь осматривамого мотоцикла не должна быть ржавой, сухой и не должна оттягиваться более чем на 0.5 см от задней звезды и не должна прогибаться в низ на более чем 2 см п осредине (между передней и задней звездой мотоцикла, мерять примерно по средине маятника мотоцикла). Резиновые колечки-уплотнители должны присутствовать в каждом звене. Есть типы мотоциклетных цепей без резиновых уплотнителей и не факт, что такие цепи будут хуже, но как правило такие цепи ставят уже вторичные хозяева мотоцикла.
И так если цепь даже визуально имеет коррозию, ржавая, сухая то скорее всего в скором времени ее ожидает кончина.
Задняя звезда, вернее ее зубья не должны быть изношены, искревлены и т.д., не должны иметь сколов. Конечно для новичка тяжело определить степень износа, звезды. Однако скажу, что если цепь осматриваемого мотоцикла в плохом состоянии то скорее всего и звезды находятся в аналогичном состоянии.
Покрышки мотоцикла не должны иметь трещин ни по бокам не по самому протектору. Протектор должен быть по центру и по бокам достаточно глубоким. Если по центру мото-покрышки протектор меньше 1 мм или его практически уже не заметно, ездить на такой покрышке не в коем случае нельзя, я уже не говорю о «полезшем» корте когда нитки или проволока видна.
Конечно покрышки, цепи и звезды, сальники и пыльники на вилке мотоцикла, тормозные диски и тормозные колодки, равно как и технические жидкости, это все расходники, но, пользуясь всем выше описанным, постарайтесь найти более выгодный вариант мотоцикла к покупке с минимальным наличием изношенных расходных материалов. Конечно, лучше поменять на мотоцикле тормозные колодки, чем цепь и звезды, но встречаются варианты с полу изношенными расходниками лучше приобрести такой вариант, чем приобрести мотоцикл с мертвым амортизатором и стертыми тормозными дисками, ремонт обойдется практически в 1000$.
И на последок: никогда не торопитесь купить мотоцикл, лучше осмотрите 10 вариантов-предложений мотоциклов, порой лучше приобрести мотоцикл с пробегом по РФ за большие деньги, чем без пробега дешевле но с серьезными проблемами либо с изношенными главными расходниками.
Если есть возможность возьмите с собой друга который разбирается в мотоциклах, однако и в этом случае вы не застрахованы от «подводных камней» и проблем которые проявятся после покупки мотоцикла. Никогда не приобретайте мотоцикл с ржавым бензо-баком, вы приобретаете не мотоцикл, а головную боль, вся ржавчина постоянно будет забивать фильтр, либо если фильтра вообще нет, вся грязь будет идти в карбюраторы, в двигатель мотоцикл. Так же обязательно сравните номер двигателя и рамы на самом мотоцикле и в документах.
Двигатель мотоцикла, должен работать ровно, должен работать без перебоев на холостом ходу (по тахометру от 700 до 1500 оборотов в зависимости от объема двигателя мотоцикла), если обороты по тахометру завышены то скорее всего мотоцикл не держит обороты, т.е. просто-напросто глохнет, виной могут быть карбюраторы и т.д. Попросите продавца не заводить мотоцикл до вашего приезда, когда приедете осматривать мотоцикл, приложите руку к двигателю мотцокила, если он теплый мотоцикл грели и «на теплый» двигатель, мотоцикл заводится гораздо лучше и проще, чем на “холодный”. Я бы при таком раскладе поинтересовался от чего же, мотоцикл все таки прогрели, если я просил его не заводить. Мотоцикл в принципе должен свободно заводится «на холодную», если мотоцикл не заводится «с одного тычка» то не факт, что мотоцикл плохой, если после 5-6 попыток мотоцикл не заводится, скорее всего проблема со свечами, что хуже с карбюраторами или подачей топлива.
Заводить мотоцикл следует в следующем порядке, вытягиваем подсос, включаем зажигание, жмем на кнопку старт 1-2 секунды, если мотоцикл не заводится, держим кнопку стартера зажатой чуть дольше, однако не стоит переусердствовать, можно свободно “посадить” аккумулятор мотоцикла, а порой и сжечь стартер. Если с заводом совсем глухо, попробуйте без подсоса, попробуйте чуть подкрутить ручку газа на себя и начать кнопку стартера, на V образных двигателях иногда помогает вариант, вытянутый подсос, полностью выкрученная ручка газа на себя и жмем кнопку старта, после старта двигателя мотоцикла, ручку газа немедленно закрываем.
Конечно, невозможно описать все возможные изъяны при покупке в одной статье, но руководствуясь всем выше перечисленным можно максимально минимизировать покупку хлама, даже если вы приобретаете мотоцикл впервые.
Не стесняйтесь задавать вопросы, садится на мотоцикл, качать, наклонять мотоцикл, предварительно конечно лучше спросить разрешения продавца, но помните всегда одно, вы покупатель он продавец, минимально доверяйте его словам и помните, что есть тысячи других мотоциклов и продавцов более культурных.

Многоуважаемый читатель, если у вас остались вопросы по интересующему вас вопросу, приходите к нам на форум посвященый, как мотоциклам так и автомобилям, а так же просто общих вопросам о технике и о жизни в целом. Всегда рады новым поситителям. Перейти на наш мотоциклетный-форум

ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статье ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © Кравченко Дмитрий http://pride-u-bike.com/

Bookmark and Share

There are 17 comments left Go To Comment

  1. Игорь /

    сёдня впервые сюда заглянул.у самого мото пока нет,но скоро планирую купить.что приятно удивило – ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ доступно и можно сказать приятно написаны статьи,хоть я и не всё понимаю. спасибо автору.летом обязательно обращусь за помощью в выворе экипа;)

    Привет. Спасибо за комментарий.
    Читай и спрашивай если нужна какаято информация.
    Приходи так же на форум http://pride-u-bike.com/forum/ там мы и тусуемся, а тут я статьи вывешиваю 🙂

  2. Aray /

    Очень полезная статья. Крайне доступно написано. Так держать! Благодарности )

  3. Марго /

    Спасибо!!! Что ни статья, то открытие. 🙂 Вот если бы еще человека найти, который съездит и посмотрит на будущую покупку… А то уж очень много проверять, я не запомню 🙂

  4. Роман /

    Да, статья интересеная, даже для бывалого

  5. tippi /

    уже давно мечтаю приобрести себе железного коня… и вот решил наконец таки… спасибо за советы, думаю они мне ОЧЕНЬ пригодяться для покупки.

    Administatort
    ————–
    Привет, спасибо за комент приходи на форум наш .. http://pride-u-bike.com/forum/

  6. GNOM /

    Спасибо огромное!!! Отличная статья, написана доступным языком. Автору респект и уважуха :)))

  7. Irbis /

    Зпасибо за статью ! Зачет!

  8. Dewil /

    Большой респект автору…..
    Еще “коня” нет, но в скоре собираюсь брать….выбор не простой, между чоппером и классиком…первое время бредил по чопперам…но сей час ловлю себя на мысли что все больше заглядываюсь на классик….
    да и плохо что особо знающих мото-мир нет среди знакомых….
    БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СТАТЬЮ….

  9. Игорь /

    Спасибо автору за статью.
    Но, есть маленький вопрос. Собрался покупать Suzuki VL 800 K7 (2007 года выпкска), если есть опыт эксплуатации данной модели, то буду рад услышать о ней отзывы. И где можно найти мануал на русском языке на этот круизёр. Так же хочеться узнать сравнение с аналогичными моделями других производителей.
    С уважением.


    Здравствуйте. Вам лучше зайти к нам на форум – http://pride-u-bike.com/forum/
    Я са такой моделью не владел поэтому точно не могу ничего сказать.. а вот про мануал.. на русском языке очень мало для мотоциклов литературы, темболее по конкретному мотоциклу..

  10. Игорь /

    Если кому требуется мануал на русском языке по SUZUKI VL-800, то могу скинуть. Стучитесь в аську: 313-304-443 или пишите на почту: fru13a@mail.ru
    Отвечу обязательно.

  11. саша /

    Подскажите где найти номер двигателя на мотоцикле musstang xy 200-2.Спасибо!!!

  12. сява /

    какой брать себе моцик для єзди по грунтовке,трассе.С ценой где-то до 25
    000грн.Посоветуйте

  13. LuVa /

    Благодарю автора за подробную статью-совет.Лаконично и по делу.
    Касательно продавцов-есть разные.
    Относительно покупки-без спешки,тщательно.

  14. KenWood@ /

    Можно еще про ржавые бензобаки написать

  15. METIS /

    ДА!!! ВСЯ ІНФО. СУПЕР ЧЕТКО-КРАТКО-ПОНЯТНО!!!!І САМЕ ГОЛОВНЕ ПОЛЮДСЬКІ!!!!
    РЕСПЕКТ!!!!ПОБІЛЬШЕ Б ТАКИХ ЛЮДЕЙ!!!

  16. Чешир /

    Благодарю за отличную статью – действительно, доступно и по делу. Для меня темным пятном остался бензобак – каким образом его проверить на ржавчину? И уже как инженера отдельно интересует, почему с внутренней части их не покрывают стойкими к коррозии материалами? Ну это уже риторический вопрос) Еще раз спасибо за полезную статью – буду ею руководствоваться при выборе.

    ——–
    Админ:
    Вооружитесь фонарем, если горловина и видимая часть внутренностей бензобака – ржавая, все остальное так же ржавое. Бак обработан спец. покрытием, при условиях когда в бензо баке мотоцикла есть бензин – бан не ржавеет, а вот сухой бензобак и с влагой, запросто ржавеет.

  17. Den /

    Да,статья написана доступно,очень скоро куплю себе спорт)))но,хотелось бы что-то между спортом и туризмом взять,хочу покататся где-то по Европе,а затем и в штаты рвану))) Не подскажете какой мот больше всего подходить для далёких путешествий ???? )

Оставить комментарий