Если ваш мотоцикл плохо заводится, хило крутя стартером, а то и вовсе издавая лишь треск реле стартера при включенном зажигании, знайте, пришла пора заменить или всего лишь подзарядить аккумулятор.
Для проверки состояния аккумулятора вам понадобится мультиметр с режимов измерения в вольтах (вольтметр). Как им пользоваться, тут описывать не имеется смысла. Вольтметр необязательно покупать, чаще у родителей или друзей он уже есть, лучше конечно иметь свой, но на раз промерять вольтаж и чужого хватит.
Выставляем показания мультиметра на 20 вольт прикладываем красный щуп к плюсу черный к минусу, смотрим, на ЖК экран вольтметра.
Если вольтметр показывает 10 вольт, срочно заряжайте аккумулятор, хотя его может это уже и не спасти тогда на переработку его.
Если аккумулятор показывает 11 вольт и чуть больше до 12.2 где-то так, нужно подзарядить и дать постоять после зарядки часа четыре-пять. Затем снимаем измерение снова. Если вольтаж опять просел – тогда аккумулятор придётся заменить.
Заряжать мотоциклетные аккумуляторы нужно сверх малыми токами, медленно от 0.1 ампера до 0.6 ампера.
Зарядка мотоциклетного аккумулятора, автомобильным зарядником не допустима, конечно, если на автомобильном зарядном устройстве есть регулятор напряжения позволяющий выставить 0.1, то тогда можно. Заряжать 1-2 Ампера нельзя, аккумулятор будет поврежден!
Обычно минимальный ток для зарядки автомобильного аккумулятора начинается от 1 Ампера, такой ток убьет мотоциклетный аккумулятор.
Если после зарядки и простоя аккумулятор будет показывать больше или 12.5 вольт аккумулятор вашего мотоцикла еще вполне пригоден к эксплуатации. Если после простоя и зарядки аккумулятор показывает меньшее значение, чем до зарядки или такое же, к сожалению, придется констатировать, его плохое состояние и скорую замену.
Причин выхода аккумулятора из строя множество, от банального срока годности, до сгоревшего на вашем мотоцикле реле регулятора (РР) которое подает зарядный ток на аккумулятор вне зависимости от того, заряжен ли он.
Вот еще один вывод, если при тесте аккумулятора мотоцикла вольтметром получаем значение больше 14.5 вольт + / – 0.1 милливольта, при условии что двигатель мотоцикла заглушен, скорее всего, сгорел диодный мост в реле регуляторе.
Восстановлению и ремонту, реле регулятор не пригоден. Придётся заменить реле регулятор и аккумулятор. Просто если установить новый аккумулятор на неисправный реле регулятор, он попросту выкипит и выйдет из строя, снова.
И так аккумулятор нужно менять, иначе мотоцикл можно завести либо с «толкача» либо «прикуривая» его от рабочего аккумулятора.
Хорошо если есть магазины, где можно приобрести подходящий аккумулятор именно для мотоцикла, подойдут и от снегохода только нужно соблюдать полярность вольтаж и желательно ампер часы. Бытует разное мнение о возможности установки аккумуляторов большей емкости в Ампер часах. Я не рекомендую устанавливать аккумулятор больший чем оригинал. Причина одна, если аккумулятор не стандартный, реле регулятор больше нагружается и чаще всего быстрее выходит из строя! Вывод сделан исходя из отрицательного опыта. Пришлось поменять реле регулятор, а устройство не дешево.
Типы аккумуляторов для мотоцикла.
Аккумуляторы есть нескольких типов, перечислю лишь несколько.
- Обычный аккумулятор с электролитом обслуживаемый / и щелочной не обслуживаемый.
- Гелевый аккумулятор.
- Литий ионный аккумулятор.
Обычный аккумулятор на электролите / щелочной, как устроен, должны знать с уроков физики. Пластины залиты щелочью, за счет химической реакции поддерживается энергия, производится зарядка и разрядка. Такой аккумулятор устанавливается только крышками вверх, иначе кислота выльется.
Гелиевые мотоциклетные аккумуляторы, не выкипают и не вытекают, более долговечны и могут работать даже при разбитом корпусе. Такой аккумулятор можно располагать вертикально и даже к верх ногами.
Литий ионный аккумулятор легкий и так же как и гелиевый можно располагать вертикально или горизонтально.
О свойствах аккумуляторов можно рассуждать долго, отметим несколько основых.
Щелочные более долговечны, менее подвержены перепадам температур. Могут выкипать. Располагать только горизонтально. При повреждении вся жидкость вытекает повреждая проводку, алюминиевые детали, пластиковые.
Гелиевый аккумулятор самый безопасный но не на все модели мотоциклов такие выпускаются. Устанавливается в любом положении. Перепады температур выдерживает хорошо.
Литий ионный, самый легкий. Быстро заряжается. Из недостатка в холодное время года, саморазряд достаточно большой.
И так какой аккумулятор приобрести решает каждый из своих финансовых возможностей, габаритных размеров, а так же по модели подходящей именно для вашего мотоцикла.
Первый аккумулятор в нашем списке, обычный, самый дешевый, гелиевые же могут стоить до 300 долларов и приобретать его стоит, только в том, случае если на ваш мотоцикл он подходит, то же самое касается и литий ионного аккумулятора. Кстати литий ионный аккумулятор имеет высокую стоимость.
Важно повторить, при неисправном реле зарядки (реле регулятор) новый аккумулятор может быть испорчен уже после нескольких дней эксплуатации.
Если у вас есть возможность по средствам и по наличию аккумуляторов у дилеров в магазинах, приобрести оригинал, лучше так и сделать, это экономит время, а иногда и деньги.
Но, что делать, если нет ни магазина ни аккумуляторов подходящих не только по цене но и по типу или даже габаритам.
Есть практически идеальное решение. Приобрести можно практически в любом городе, аккумуляторы от так называемых источников бесперебойного питания (ИБП – UPS на английский мотив и по сокращению). Прибрести такие аккумуляторы, можно в любых магазинах компьютерной и оргтехники. Такие аккумуляторы наполнены гелевой субстанцией, более долговечны менее прихотливы и герметичны, можно устанавливать вертикально, конечно лучше горизонтальное расположение, но возможна и вертикальная установка.
При покупке учитывайте полярность, вольтаж и ампер часы, а так же габариты. Такие аккумуляторы напрямую к клеммам проводки мотоцикла не подсоединить, но есть решение.
Взять два медных провода, важно подобрать провода удлинители по сечению схожие к проводам-клеммам мотоцикла.
Провода желательно использовать разного цвета, провода приобретаются в строительных магазинах в отделах электрики, провод нужен многожильный т.е. в нем под оплеткой еще штук 50 проволочек переплетенных между собой.
Далее все просто, зачищаем провода с обеих сторон, припаиваем их к клеммам аккумулятора.
Заряжать, кстати, аккумулятор ИБП после покупки обычно не нужно, но желательно все же проверить вольтаж перед установкой, при необходимости до заряжаем.
На тех клеммах, что мы сделали собственноручно припаиваем пластинки из алюминия либо меди (лучше не совмещать разные металлы, использовать один). В пластинках предварительно сверлим дырки под болты которыми будут стянуты клеммы аккумулятора и клеммы проводки мотоцикла. Провода тщательно изолируйте лучше в несколько слоев.
Никаких скруток, при вибрации скрутка просто развалится, только пайка!
Аккумулятор ИБП обходится дешевле, даже если учитывать работу на доделку (пол часа максимум) и стоимость проводов и изоленты, конечно, если нет паяльника то это уже другой вопрос, но, как правило, у людей с растущими из нормальных мест руками или правильными родителями / братьями / сестрами / знакомыми такое устройство есть.
Однако помните, что конструирую любую технику инженеры все учитывают даже вес аккумулятора, поэтому лучше использовать оригинал.
Стоимость обычных и щелочных аккумуляторов обычно в пределах 2500-4000 тыс. рублей.
Стоимость гелиевых, как я писал выше варьируется от 100 до 300 долларов, автомобильные встречаются по 500 долларов, особенно на джипы и внедорожники особенно дизельные, хотя аккумуляторы эти сказочно хороши и не требуют вообще никакого к себе внимания.
Литий ионные аккумуляторы рекомендую только для мотоциклов которые используются для мотогонок где важен вес.
Стоимость описанного выше ИБП аккумулятора от 500 рублей до 1500 рублей.
Ниже приведено фото ИБП аккумулятора с припаянными и заизолированными клеммами.
Вот, пожалуй, и все по данной тематике. Комментарии к статье крайне желательно добавить, если они конечно есть.
Благодарю за внимание.
Dark (Дмитрий).
ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статьи ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © http://pride-u-bike.com/
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕССНАЯ СТАТЬЯ,ДАВНО ХОТЕЛ УСЛЫШАТЬ ПРО ИБП АККУМУЛЯТОРЫ! спасибо.
Молодец что написал!!!
Ценно!!!!
Уже сменил три аккумулятора от ИБП – умирают они быстро и емкость маловата. В любой момент могут подвести – не заведешься, так-как хило крутят стартер хаябусы 🙂
Сегодня куплю оригинал вартовский.
Хорошая статья, мне она очень помогла, т.к. я новичёк в этом деле. Ещё раз спасибо.
Поставил от ИБП здох через неделю фиг его знает при доскональном осмотре и тестах вывод что у них слабенькие проводники внутри акума и похоже они перегорают поставил родной все поперло.
Оотличная статья, я как раз сегодня хочу купить аккумулятор ИБП,вот только ты навёл меня на подозрения по поводу моей ререйки, у меня её один раз меняли, и у меня есть сомнения в качестве выполненой работы. У меня по бортовому компьютеру напряжение иногда на высоких оборотах показывает 14.2 V а так стандартно показывает 12.5V-13.2V, ты не можешь подсказать как кустарным или каким приспособлением можно проверить реле регулятора, у меня ещё и музыка установленна, работает всё через усилитель. У меня стандартно расчитан аккумулятор на 12 Ампер часов, хочу взять на 14, что посоветуешь????
—
Здравствуйте. Заходите на форум там на ваши вопросы и отвечу.. спасибо – форум тут – http://pride-u-bike.com/forum/
Спасибо! очень полезная информация. Имел печальный опыт и чуть не угробил новую АКБ из-за сгоревшего р-регулятора, а всему виной-спешка. при замере показаний тестером в течении нескольких секунд и при оборотах двигателя 5000/мин. успокоился, увидев на дисплее 13.5-14v. При первой-же поездке аккумулятор естественно выкепел( даже вздулся), а при повторной проверке зарядки, при 9000об/мин. и чуть большем временном промежутке показания были 17.8-18v! Купил новый реле-регулятор, а АКБешку удалось реанемировать с помощью дистилированой воды, малого тока и терпения, надолго ли- не знаю. Вывод: кто спешит – тот на бабки попадает.
Спасибо за труд, очень ценно и полезно!!
А я имел опыт установки аккумулятора от ИБП на свою Honda RVF400.Поставил за месяц до конца сезона,но откатал на ура,проблем не возникало.Поменял после того как вышла из строя старая акб и залила электролитом пол моца,поэтом это и был основной критерий выбора от ИБП.В виду особенностей электрики на моем моце на высоких оборотах напряжение немного падает,может до 11-12 вольт,при оборотах до 9 тысяч,нормальная зарядка идет 14-14,6 вольт.Раньше я думал,что это проблемы только на моем моте,но пообщавщись на форумах понял,что это ахиллесова пята RVF-ок.Малокубатурные двигатели такие аккумуляторы крутят без проблем,но литровый уже вряд ли раскрутит. Так что всем советую,так как не возникает угрозы выкипания,он не боится глубокого разряда да и цена в 300-500 рублей более чем привлекательная. Всем удачи!!!
Ребята, подскажите, пожалуйста… ) Какой аккумулятор подходит на RVF 400? Заранее благодарю…
Подскажите!какой вольтаж нужен для мотоцикла EMW R35 /ОДНО ПОРШНЕВОЙ 4-ЕХ ТАКТНЫЙ. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Отличная статья,
спасибо большое!
🙂
Насколько я понимаю в колбасных обрезках, слово “гелиевый” означает наличие гелия – лёгкого газа, которым шарики надувают. А батарейки гелевые. Там гель.
А вообще, за статью спасибо!
У аккумулятора есть еще одна характеристика… максимальный ток отдачи. Аккумулятор для бесперебойника этим параметром не славится…
все верно, но за неимением АКБ для мотоцикла или недостатком финансов или как временный маневр, использовать аккумулятор для ИБП приходится.
Проблема аккумов от ИбП на мотоциклах в том, что они быстро выходят из строя. Происходит это из-за того что данные аккумуляторы должны заряжаться импульсным током 14-15 вольт и 2,5 ампера максимум. У мотозарядки ток заряда постоянный. Но как НЗ для прикурки мотоцикла в случае выхода из строя основного он подходит отлично, по крайней мере мой СуТенер заводит даже при нулевой температуре.