Замена антифриза в охлаждающей системе мотоцикла.

И так в предыдущей статье мы разобрались, какой антифриз необходим и лучше подходит для охлаждающей системы вашего мотоцикла. Пришло время заменить его.

В ряде случаев антифриз нужно сменить, а иногда можно и обождать.

Для тестирования антифриза можно в принципе обратится в автосервис, или в мотосервис который есть в вашем городе. Существуют специальные тестеры, благодаря которым можно узнать о состоянии антифриза. Такой тест обходится не дорого, точно дешевле полной замены антифриза. Если же тест покажет, о необходимости замены антифриза, тогда идем дальше.

Варианты когда замена антифриза все же необходима:

1. Мотоцикл только пришел с Японии, а год выпуска превышает 3-4 года.

2. Вы купили мотоцикл очень давно, и пришло время сменить антифриз по сроку годности. Обычно раз в 4-5 лет.

3. Хочется повозиться с мотоциклом, допустим зимой, чтобы свободно и без лишних проблем в сезон только эксплуатировать.

4. Мотоцикл сильно греется.

5. Мотоцикл наоборот очень долго нагревается.

Замену антифриза начинаем с того, что даем мотоциклу остыть. Далее по шагам.

Замена антифриза в радиаторе и охлаждающей системе мотоцикла по шагам.

Шаг первый.

Даем двигателю мотоцикла и всей охлаждающей системе остыть. На теплую менять можно но именно на теплую, но не горячую под давлением.

Никогда не открывайте крышку радиатора на заведенном и/или прогретом мотоцикле. Если двигатель холодный но вы уже заводили мотоцикл, лучше обождать 10 минут.

Дело в том, что в охлаждающей системе мотоцикла создается давление благодаря которому и циркулирует жидкость попадая в тонкие ребра радиатора которые обдуваются ветром, жидкость остывает и далее опять же идет по патрубкам и трубкам в двигатель, оттуда опять в радиатор и так до тех пор пока мотоцикл работает либо термостат не закроется, о термостате поговорим в отдельной статье. Кстати если позволяют финансы, можно заменить и термостат. Но потребуется еще и замена прокладки крышки.

Пока мотоцикл остывает, если мотоцикл имеет пластиковые обвесы, можно снять левую боковину пластика (нижнего) если это спорт либо весь левый пластик, если это спорт турист, на дорожниках и чопперах, классиках добраться до сливного болта охлаждающей системы еще проще.

Шаг второй.

Находим с левой стороны мотоцикла (чаще всего) водяную помпу, даже если водяная помпа находится с правой стороны, вы ее легко отличите от других агрегатов.

Для большей наглядности смотрите фото, сливной болт помечен красной обводкой, обычно размер болта под ключ 8.

Снимаем крышку с радиатора, дальше откручиваем против часовой стрелки сливной болт на водяной помпе. Болт откручиваем практически полностью, когда уже болт будет легко откручиваться, отворачиваем пальцами и быстро подставляем тару для старого антифриза, лучше приготовьте что-то типа тазика, бутылка крайне не удобна.

Шаг третий.

Открутив болт даем жидкости стечь, крышку на радиаторе снять обязательно иначе ждать будете долго да и сольется лишь часть, а то и вообще ничего не сольется.

Шаг четвертый.

После того, как жидкость перестанет течь со сливного отверстия в водяной помпе, снимаем мотоцикл с подножки и наклоняем в разные стороны, возвращая в исходную позицию, повторяем несколько раз.

Шаг пятый.

Заливаем 2-3 литра дистиллированной воды в радиатор мотоцикла через лейку, иначе больше прольете. Этот шаг позволяет хоть как-то промыть систему охлаждения мотоцикла, вымыть осадок и отложения. Существуют специальные промывки для охлаждающей системы мотоцикла, коими мне не довелось пользоваться, да и опять же я читал о том, что результат от таких промывок будет лишь при условии промывки ею под давлением, некоторые промывки позволяют при заполненным ею охлаждающей системы мотоцикла заводить мотоцикл на короткое время для осуществления «откисания» отложений и осадка, потом просто промывка сливается и заливается антифриз. По идее можно заводить мотоцикл и с залитой водой, но я этого не делал.

По поводу присадок и промывок, могу сказать одно. Если мотоцикл старый, лучше просто сменить антифриз и промыть радиатор дистиллированной водой не более. Лучше используйте воды побольше пока не пойдет чистая. Дело в том, что многие промывки могут отмыть те отложения, те места где уже образовалась закальценированная пробка, в последующем получим течь там где ее не было.

И так промываем просто дистиллированной водой, даем ей так же стечь, наклоняем мотоцикл из стороны в сторону, выливаем максимально возможное количество жидкости.

Шаг пятый.

Необходимо слить антифриз из-под цилиндров, есть два сливных болта. Для наглядности смотрим фото.

Операция проста, подкладываем тряпку, рожковым ключом на 8 откручиваем болты полностью, т.е. болт вынимаем, жидкость стекает, закручиваем обратно. Повторяем операцию с другой стороны. Если по фото не понятно, то болты находятся в «уступах» двигателя сразу за радиатором на V-образных моторах мотоциклов.
На «рядных» двигателях мотоциклов приблизительно там же, обычно болты симметричны и более менее доступны. Скрутили, слили, закрутили, идем дальше.

На некоторых мотоциклах болтов под цилиндрами для слива антифриза нет. Узнать можно из книги по ремонту мотоциклов.

Шаг шестой.

Проверяем, чтобы все болты сливные были закручены на место, затягиваем, но аккуратно не срываем, там слишком большая сила не нужна!

Шаг седьмой.

Самый пожалуй грязный элемент в охлаждающей системе мотоцикла – расширительный бачек. Что там только не произрастает! См. фото ниже. Грязь и плесень, как оказывает способна произрастать даже в антифризе!

Крайне рекомендую пробыть расширительный бачек. Для удобства расширительный бачек лучше демонтировать, для очистки используем ершик, в качестве жидкости используем дистиллированную воду.

Сливаем из расширительного бачка старый антифриз, попутно изучаем стенки сливного бачка, на них никакой плесени или отложений не должно быть, в противном случае нужно ее вымыть.

На моем первом мотоцикле была и плесень. Пришлось демонтировать расширительный бачек. Смывал и промывал под краном напором воды, ершиком и зубной щеткой с применением моющих жидкостей.

Попутно проверьте обратный и сливной шланг из расширительного бачка, сливной это тот, что прикрепляется к нижней части, сопун должен продуваться. Обратный соединен с радиатором и расширительным бачком, его верней частью, обычно, на отдельных мотоциклах конструкция может немного или совсем отличатся, но принцип всегда один.

Шланги лучше продуть, чтобы убедится в их проходимости, иначе антифриз при переизбытке в радиаторе может где-то что-то разорвать. Если продувать будете ртом, шланги ополосните, антифриз это яд, будьте поосторожнее, лучше продуть насосом или еще, чем то, в крайнем случае, можно и продуть, приложив к губам, но тщательно вымойте шланги с мылом. После промывки расширительного бачка и слива старого антифриза, устанавливаем все обратно присоединяем шланги. В моем случае и сопун и обратный шланг в радиатор был забит плесенью!

Шаг восьмой.

Заливаем антифриз в радиатор, заливаем антифриз медленно тонкой струйкой, чтобы как меньше воздуха оказалось заперто в охлаждающей системе. Рекомендую периодически покачивать мотоцикл затем заливать антифриз дальше. Так же не забываем залить антифриз и в расширительны бачок. В бачек кстати заливаем между верхним и нижнем уровнем.

Как выбрать антифриз смотрим в статье «Антифриз или тосол? Что лучше и что подходит для мотоцикла и мототехники».

Шаг девятый.

Крышку на радиатор мотоцикла пока не устанавливаем! Кстати если крышка радиатора выглядит старой т.е. резиновые элементы имеют повреждения, крышку рекомендуется поменять. Важно устанавливать крышку под давление, которое обозначено на крышке. Обычно на мотоциклах давление в системе 1.1 именно такая маркировка присутствует, на автомобилях крышки радиаторов чаще всего имеют маркировку под давление 0.9.

Шаг десятый.

Заводим мотоцикл, даем двигателю прогреться, а термостату открыться. По мере прогрева аккуратно, немного сдавливаем патрубки идущие к радиатору от двигателя и обратно, соответственно с правой и левой стороны.

Таким методом мы выгоняем воздушную пробку из системы охлаждения. Воздушные пузыри будет видно в радиаторе. Как только пузырей из радиатора будет не слышно и не видно, можно устанавливать крышку на радиатор. Все едем кататься!

После короткой поездки даем мотоциклу остыть. Затем аккуратно открываем крышку на радиаторе мотоцикла. Важно не открывать крышку быстро и под давлением! Все работы производим на холодном двигателе и следовательно всей охлаждающей системе мотоцикла.

Проверяем уровень антифриза в радиаторе. Используя фонарик заглядываем в радиатор и смотрим покрыты ли ребра. Если уровень достаточный то  доливать антифриз не нужно. По первой после смены антифриза, следите за показанием датчика температуры, перегрев грозит необратимыми последствиями для двигателя.

Через несколько дней эксплуатации мотоцикла, мототехники опять же позвольте технике остыть, открываем радиатор, смотрим уровень.

Антифриз должен быть залит «по горлышко» радиатора, закрывая ребра радиатора. Бывает так, что пробка и остатки воздуха выходят достаточно долго. Независимо от уровня в радиаторе проверьте уровень антифриза в расширительном бачке, уровень должен быть  ближе к полному уровню или между уровнями.

Я всегда выдерживаю уровень антифриза, между отметками High и Low.

Если после смены антифриза мотоцикл сильно греется, попробуйте сменить антифриз на другой от другого производителя, но того же оттенка. Причиной перегрева может являться закисший, отслуживший и вышедший на пенсию термостат, а так же непроходимость или неисправность водяной помпы.

Благодарю за внимание.

Dark (Дмитрий).

Многоуважаемый читатель, если у вас остались вопросы по интересующему вас вопросу, приходите к нам на форум посвященный, как мотоциклам так и автомобилям, а так же просто общих вопросам о технике и о жизни в целом. Всегда рады новым посетителям. Перейти на наш мотоциклетный-форум

ВНИМАНИЕ – перепечатка данной статьи ВОСПРЕЩЕНА, размещение авторской статьи на других ресурсах будет пресекаться! Автор © http://pride-u-bike.com/