by ·0 Comments

Проверка состояния компонентов системы охлаждения Subaru Forester

Проверка состояния компонентов системы охлаждения (каждые 12
000 км пробега или раз в 6 месяцев)

Широкий спектр отказов двигателя связан с нарушением функционирования системы
охлаждения. На моделях, оборудованных АТ, данная система обеспечивает также охлаждение
ATF, поддерживая тем самым наиболее благоприятные условия для работы трансмиссии.

Проверка состояния компонентов системы охлаждения должна производиться после полного
остывания силового агрегата (не менее чем через три часа после остановки двигателя).

Ни в коем случае не снимайте
крышку заливной горловины радиатора при горячем двигателе!

Снимите крышку с радиатора/расширительного бачка, для чего сначала поверните ее
влево до первого упора. Если послышится шипение, указывающее на избыточное давление
в системе, дождитесь его прекращения, затем прижмите крышку ладонью вниз и продолжайте
поворачивать влево до полного освобождения. Тщательно промойте крышку изнутри
и снаружи чистой водой. Также промойте заливные горловины радиатора и расширительного
бачка. С очищаемых поверхностей должны быть полностью удалены все следы коррозии.
Находящаяся в системе охлаждающая жидкость должна быть относительно прозрачной.
Если жидкость окрашена в цвет ржавчины, система должна быть промыта и заправлена
свежей смесью (см. Раздел Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка)).
Если уровень жидкости не доходит до верха, долейте в радиатор еще немного смеси
требуемого состава (см. Раздел Проверка уровней жидкостей).

Внимательно осмотрите верхний и нижний радиаторные шланги, а также шланги системы
отопления салона, имеющие меньший диаметр и расположенные между силовым агрегатом
и переборкой двигательного отсека.

Примеры типичных дефектов радиаторных шлангов

Проверяйте шланги по всей их длине и в
случае выявления трещин, вздутий и признаков старения материала производите
замену дефектных компонентов.

Размягчение резины свидетельствует о начале разрушения ее в результате
старения.

Слишком тугое затягивание хомута с целью более надежной фиксации на штуцере/патрубке
отвердевшего шланга не способствует прекращению утечки, а лишь приводит
к разрушению материала шланга.

Проверяйте все шланги на наличие вздутий и следов просачивания масла на
торцах. Трещины и мелкие разломы в резине легче выявляются при сжимании
шланга.

Мелкие трещины обычно проще разглядеть при сжимании шланга. Вне зависимости от
состояния шланги следует менять приблизительно раз в два года.

Проверьте надежность крепления всех шлангов на своих штуцерах/патрубках. Утечки
охлаждающей жидкости обычно проявляются в виде потеков ржавого или белого цвета
на окружающих их источник поверхностях. Если шланги закреплены на штуцерах/патрубках
хомутами скручиваемого типа, последние разумно будет заменить более надежными
червячными или винтовыми.

Путем продувания сжатым воздухом, либо при помощи мягкой кисточки, удалите из
зазоров между пластинами теплообменника радиатора старые листья, останки насекомых
и прочий мусор. Постарайтесь не повредить мягкие пластины теплообменника и не
порезать об их острые края пальцы.

Каждую вторую проверку, а также при первых признаках нарушения функционирования
системы охлаждения производите проверку крышки радиатора давлением. Если под рукой
не окажется подходящего оборудования, обратитесь за помощью на станцию техобслуживания.


by ·0 Comments

Проверка уровня смазки в раздаточной коробке полноприводных моделей Subaru Forester

Проверка уровня смазки в раздаточной коробке полноприводных
моделей (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Уровень смазки в раздаточной коробке на
полноприводных моделях должен доходить до нижнего среза контрольного/заливного
отверстия с задней стороны ее картера. Картер раздаточной коробки
также оборудован заливной/контрольной (А) и сливной (В) пробками.
Для проверки введите в отверстие палец.
2. В случае необходимости произведите соответствующую
корректировку, долив требуемое количество масла через заливное отверстие,
— воспользуйтесь воронкой или ручным насосом.
3. Проследите за надежностью затягивания пробки.

by ·0 Comments

Проверка состояния компонентов системы питания (каждые 50 000
км пробега или раз в 24 месяца)

Не следует забывать, что
бензин является в высшей мере огнеопасной жидкостью!

При обслуживании компонентов системы питания соблюдайте все принятые меры
пожарной безопасности. Не курите, не приближайтесь к месту проведения
работ с открытым огнем или незащищенной абажуром переноской.

Не производите обслуживание системы в помещении, оборудованном работающими
на природном газе и оснащенными контрольным факелом отопительными приборами
(такими как водогреи и сушилки для одежды).

Не забывайте, что бензин относится к числу канцерогенных веществ, способствующих
развитию рака, — старайтесь не допускать попадания топлива на открытые
участки тела, пользуйтесь защитными резиновыми перчатками При случайном
непредвиденным контакте тщательно промывайте руки теплой водой с мылом.

Без промедления собирайте пролитое топливо и не складывайте пропитанную
ГСМ ветошь вблизи источников открытого огня.

Помните, что система впрыска топлива постоянно находится под давлением.
Прежде чем приступать к отсоединению топливных линий, сбросьте остаточное
давление (подробнее см. Главу Системы питания и выпуска).

При обслуживании компонентов системы питания надевайте защитные очки.
Постоянно держите под рукой огнетушитель класса В!

 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверку состояния компонентов системы питания проще
всего производить на поднятом над землей автомобиле, — воспользуйтесь
лебедкой/подъемником, либо загоните автомобиль на эстакаду/смотровую
яму.

2. При появлении в салоне автомобиля запаха бензина во время движения
или после длительной стоянки под прямыми солнечными лучами следует
без промедления произвести тщательный осмотр всех компонентов системы
питания.
3. Снимите крышку заливной горловины топливного бака и проверьте ее
на наличие повреждений и следов коррозии. По всему периметру уплотнительной
прокладки должен проходить непрерывный след плотного прижимания ее
к горловине бака. В случае выявления дефектов замените прокладку.
4. Проверьте топливный бак и его заливную горловину на наличие проколов,
трещин и прочих повреждений. Особое внимание уделите осмотру места
стыка горловины с баком. Иногда резина горловины начинает пропускать
топливо вследствие ослабления крепежных хомутов, либо в результате
старения материала. Оцените надежность крепления бака. Здесь перечислены
лишь те из возможных проблем, диагностика и устранение причин которых
лежит в пределах квалификации среднестатистического механика-любителя.

Ни в коем случае
не производите попытки самостоятельного ремонта топливного
бака (за исключением замены его резиновых компонентов) — контакт
содержащихся даже в тщательно проветренном баке остаточных
топливных испарений с факелом газовой горелки или любым другим
источником открытого пламени может вызвать их детонацию!

5. Внимательно осмотрите все резиновые шланги и металлические трубки
топливных линий, идущие от бензобака. Проверьте состояние материала
трубок/шлангов и надежность крепления всех штуцерных соединений. Также
проверьте бензопроводы, идущие к системе впрыска топлива. Произведите
необходимый ремонт, замените дефектные компоненты (см. Главу Системы
питания и выпуска).
6. Еще одним источником появления запаха бензина могут являться компоненты
системы улавливания топливных испарений (EVAP) (см. Главу Системы
управления двигателем).
7. Замена топливного фильтра описана в разделе Обслуживание топливного фильтра Главы Системы
питания и выпуска.

by ·0 Comments

Проверка тормозной системы (каждые 50 000 км пробега или раз
в 24 месяца)

Помните, что вырабатываемая
при функционировании тормозных механизмов пыль может содержать чрезвычайно
вредный для здоровья человека асбест.

Ни в коем случае не сдувайте пыль сжатым воздухом и не вдыхайте ее, при
обслуживании механизмов надевайте защитную маску или респиратор.

Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы
бензин или растворители на нефтяной основе — применяйте только фирменные
чистящие средства или метиловый спирт!

Старайтесь при замене колодок использовать только не содержащие асбест
компоненты.

Более подробный иллюстративный
материал в Главе Тормозная система.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Состояние компонентов тормозной системы, помимо
регулярных, оговоренных графиком текущего обслуживания, проверок,
должно оцениваться каждый раз при снятии колес или при возникновении
признаков нарушения функционирования системы. Колодки дисковых тормозных
механизмов обычно оборудованы специальными индикаторами, оповещающими
о чрезмерном износе фрикционных накладок характерным визгом при
торможении. Перечисленные ниже симптомы могут являться признаком
неисправности компонентов тормозных механизмов:

a) При торможении автомобиль теряет курсовую
устойчивость (происходит увод в одну из сторон);
b) Во время торможения тормозные механизмы
издают визг или скрип;
c) Чрезмерно возрастает ход педали ножного
тормоза;
d) При выжимании тормозной педали ощущаются
пульсации;
e) Имеют место следы утечки тормозной жидкости
(обычно на внутренней поверхности дисков колес и шин).

2. Ослабьте гайки крепления колес.
3. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.
4. Снимите колеса.

Дисковые тормозные механизмы передних и задних колес

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Суппорт каждого из тормозных механизмов
оборудован двумя колодками, — внутренней и наружной. Торцы колодок
хорошо просматриваются через специальное смотровое окно в корпусе
суппорта после снятия колеса.
2. Оценка остаточной толщины фрикционной
накладки внутренней колодки производится визуально через упомянутое
выше смотровое окно. Если накладки изношены свыше допустимого предела
(см. Спецификации) необходимо произвести комплексную
замену тормозных колодок.

Помните, что
фрикционные накладки приклепаны или приклеены к металлической
подложке, толщина которой не должна учитываться при измерении.

3. Если визуально оценить остаточную толщину накладок оказывается
затруднительно, либо имеется необходимость в более подробном осмотре
колодок, снимите суппорт(ы) и извлеките колодки для более детального
изучения (см. Главу Тормозная система).
4. После того как колодки будут извлечены из суппорта, очистите их
при помощи специального средства и измерьте остаточную толщину накладок
при помощи линейки или штангенциркуля с нониусной шкалой.
5. Микрометром измерьте толщину тормозных дисков. Сравните результаты
измерений с нормативными требованиями (см. Спецификации).
Если толщина какого-либо из дисков выходит за границу допустимого
диапазона, замените его (см. Главу Тормозная система).
Если толщина диска в норме, проверьте его общее состояние. Обращайте
внимание на такие дефекты, как глубокие царапины, борозды, задиры,
следы перегрева и т.п., в случае необходимости снимите диск и отдайте
его в проточку (см. Главу Тормозная система).
6. Перед тем как устанавливать на место колеса, осмотрите
все тормозные линии на наличие признаков повреждений, износа, разрушения
в результате старения материала, следов утечек, изгибов, скручиваний
и прочих деформаций (в особенности вблизи точек подсоединения гибких
тормозных шлангов к суппортам тормозных механизмов). Проверьте надежность
крепления шлангов хомутами. Удостоверьтесь, что никакие из тормозных
шлангов не соприкасаются с острыми углами расположенных по соседству
компонентов кузова, системы выпуска отработавших газов или подвески
(при любых положениях рулевого колеса). В случае необходимости произведите
соответствующий ремонт или подкорректируйте маршрут прокладки линий.
Дефектные компоненты замените (см. Главу Тормозная
система).

 

Барабанные тормозные механизмы

Ни в коем случае не сдувайте
тормозную пыль с поверхности компонентов сжатым воздухом и не вдыхайте
ее — пыль может содержать вредный для Вашего здоровья асбест! Оцените
остаточную толщину фрикционных накладок тормозных башмаков (переднего
и заднего), проверьте компоненты на наличие следов загрязнения тормозной
жидкостью и маслом.

 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Снимите тормозные барабаны (см. Главу Тормозная система).
2. Произведите тщательную чистку тормозных механизмов
с применением специального чистящего состава. Если фрикционная накладка
выступает над головками заклепок менее чем на 1.6 мм, башмаки подлежат
замене в комплекте (см. Главу Тормозная система).
Башмаки следует заменять также в случае выявления трещин, заполированных
до блеска участков накладок, либо следов попадания тормозной жидкости.
3. Удостоверьтесь в правильности подсоединения
и исправности состояния всех пружин сборки тормозного механизма (см.
Главу Тормозная система). Пренебрежение заменой
деформированных или ослабевших пружин чревато преждевременным износом
башмаков в результате “прихватывания” тормозов.
4. Проверьте компоненты сборки на наличие следов утечек
тормозной жидкости. Осторожно поддев пальцем или маленькой отверткой,
снимите резиновые пыльники с колесного цилиндра, расположенного распирающего
верхние концы башмаков. Выявление любых признаков утечек в этих местах
требует проведения немедленного восстановительного ремонта сборки
цилиндра (см. Главу Тормозная система). Также
проверьте на наличие следов утечек все тормозные шланги и их штуцерные
соединения.
5. Тщательно протрите внутренние поверхности
барабана пропитанной метиловым спиртом чистой ветошью. Старайтесь
не вдыхать содержащую асбест тормозную пыль. Осмотрите рабочую поверхность
барабана на наличие трещин, задиров, следов перегрева и прочих повреждений.
Если дефекты не могут быть удалены путем обработки поверхности мелкозернистой
наждачной бумагой, барабан следует отдать для проточки в мастерскую
автосервиса (см. Главу Тормозная система).
6. Повторите процедуру для компонентов противоположного тормозного
механизма. Установите на место барабаны, закрепите колеса и опустите
автомобиль на землю. Затяните колесные гайки с требуемым усилием.

Вакуумный усилитель

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Проверка исправности функционирования вакуумного усилителя
тормозов производится с водительского места.
2. При полностью выжатой педали ножного тормоза запустите двигатель,
— педаль должна еще немного провалиться.
3. При работающем двигателе несколько раз выжмите педаль ножного
тормоза. Величина хода педали должна оставаться постоянной.
4. Выжмите педаль, заглушите двигатель и продолжайте удерживать
педаль нажатой в течение еще около 30 секунд, в течение которых
она не должна ни проваливаться ниже, ни подниматься.
5. Снова запустите двигатель, дайте ему поработать с минуту, затем
опять заглушите. Вновь несколько раз твердо выжмите педаль, — величина
хода должна сокращаться с каждым качком.
6. В случае отрицательного результата описанной проверки сервопривод
вакуумного усилителя тормозов подлежит восстановительному ремонту
или замене (см. Главу Тормозная система).

Стояночный тормоз

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Медленно потяните рычаг управления стояночного
тормоза вверх до конца его хода и сосчитайте количество щелчков храповика.
Сравните результат подсчета с требованиями Спецификаций.
В случае необходимости произведите соответствующую регулировку (см.
Главу Тормозная система).
2. Альтернативно оценка исправности функционирования
стояночного тормоза может быть произведена путем парковки автомобиля
на идущем под уклон участке дороги и фиксации его неподвижно стояночным
тормозом при нейтральном положении коробки передач. Если тормоз не
удерживает автомобиль при взведении его рычага на требуемое количество
щелчков, необходимо произвести регулировку.

by ·0 Comments

Регулировка педалей ножного тормоза и сцепления (каждые 25
000 км пробега или раз в 12 месяцев)

Свободный ход педали

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Свободным ходом педали называется величина
ее перемещения от верхней точки до точки, в которой возникает ощущение
сопротивления выжиманию, т.е. до начала активации гидравлического
привода соответствующей системы (сцепления или тормозов). Если результат
измерения выходит за пределы допустимого диапазона, следует произвести
соответствующую корректировку (см. далее).
2. Для регулировки величины свободного хода
педали сцепления ослабьте контргайку ее толкателя и вращением штока
последнего добиться требуемого результата. Не забудьте затянуть контргайку.
3. Перед измерением величины свободного хода педали ножного тормоза
необходимо выжать ее с полдюжины раз при заглушенном двигателе. Ослабьте
контргайку и добейтесь требуемого результата вращением штока толкателя.
Затяните контргайку.

Рабочий ход педали ножного тормоза

Нажмите на педаль ножного тормоза с усилием
около 30 кГс (294 Н) и измерьте расстояние от
поверхности колодки педали до пола. Для моделей с левосторонним рулевым
управлением минимальное допустимое значение составляет 65 мм, с правосторонним
— 85 мм. Если результат измерения выходит за установленную границу обращайтесь
за помощью к специалистам станции техобслуживания Subaru.

by ·0 Comments

Проверка состояния и замена свечей зажигания Subaru Forester

Проверка состояния и замена свечей зажигания (см. График
текущего обслуживания автомобилей Subaru Forester)

Если оригинальные свечи
после проверки состояния будут вновь устанавливаться на двигатель, они
должны вворачиваться строго в прежние цилиндры, — произведите соответствующую
маркировку.

Проверка и регулировка

Инструменты, необходимые при замене свечей зажигания

1 — Свечная
головка — Оборудована специальным эластичным вкладышем, исключающим
возможность случайного повреждения фарфорового изолятора при выворачивании
свечи.
2 — Динамометрический ключ — Не входя
в число обязательных инструментов, обеспечивает надежную гарантию правильности
усилия затягивания свечей зажигания.
3 — Храповой привод — Применяется в комплекте
со свечной головкой и динамометрическим ключом.
4 — Удлинитель — В зависимости от модели
и комплектации ее вспомогательными агрегатами доступ к свечам зажигания
может быть ограничен в различной степени, поэтому применение удлинителей
соответствующей формы и конструкции позволит в значительной мере облегчить
выполнение процедуры.
5 — Приспособление для измерения и корректировки
межэлектродных зазоров свечей зажигания — Выпускается несколько
типов подобного рода инструментов — удостоверьтесь, что инструмент укомплектован
щупом, соответствующим по размеру зазорам свечей Вашего автомобиля.

 

 

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. В большинстве случаев для замены свечей
зажигания требуется наличие специальной свечной головки (с эластичным
вкладышем внутри) в комплекте с храповым приводом, а также набора
удлинителей привода ключа и приспособления для проверки и корректировки
межэлектродных зазоров. Для безопасного отсоединения наконечников
ВВ проводов от хвостовиков свечей зажигания также выпускается специальный
инструмент, хотя его применение и не является строго обязательным.
Использование динамометрического ключа позволит добиться правильного
усилия затягивания свечей.
2. Правильнее всего постоянно держать в автомобиле комплект сменных
свечей зажигания с правильным образом отрегулированным межэлектродным
зазором. При покупке новых свечей следите за тем, чтобы они отвечали
по своим параметрам требованиям двигателя Вашего автомобиля. Необходимая
информация приведена в Спецификациях к настоящей
Главе, а также
на ярлыке VECI, закрепленном под капотом (в случае разночтений предпочтение
следует отдавать информации с VECI).
3. Приступайте к выворачиванию свечей только после полного остывания
двигателя. Чтобы не терять зря время, воспользуйтесь паузой для проверки
состояния сменного комплекта. Внимательно осмотрите новые свечи, —
при выявлении малейших трещин в изоляторе соответствующая свеча должна
быть отбракована. Измерьте величину межэлектродных зазоров нового
комплекта (см. далее).
4. Межэлектродный зазор свечи проверяется
путем введения в него соответствующего щупа измерителя и должен соответствовать
требованиям, приведенным на ярлыке VECI (см. также Спецификации к ГлавеЭлектрооборудование двигателя). Требуемой
толщины щуп должен с легким сопротивлением проскальзывать между боковым
и центральным электродами свечи. Корректировка зазора может быть произведена
при помощи специального приспособления, обычно входящего в состав
измерителя — подогните соответствующим образом боковой электрод свечи.
5. Если боковой электрод оказывается расположен
не точно над центральным, подкорректируйте его положение соответствующим
образом. Удостоверьтесь в отсутствии трещин и иных повреждений в фарфоровом
изоляторе свечи. Наличие любого рода дефектов изолятора недопустимо.

Снятие

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Во избежание нарушения порядка зажигания
при подключении электропроводки следует производить обслуживание каждой
из свечей в индивидуальном порядке. Отсоедините ВВ провод от свечи
зажигания первого цилиндра, — тяните только за наконечник, а ни в
коем случае не за провод! Разумно будет воспользоваться специальным
инструментом.
2. При наличии под рукой источника сжатого
воздуха, воспользуйтесь им для удаления мусора из свечных ниш двигателя
(для этой цели не хуже подойдет и обычный велосипедный насос).

При использовании
сжатого воздуха не забывайте надевать защитные очки!

3. Выверните свечу зажигания.
4. Сверьте вывернутую свечу с идентификационной картой, приведенной
ниже, что позволит качественно оценить общее состояние двигателя.

По внешнему виду свечи можно сделать вывод о работе свечей, управлении качеством
смеси и состоянии двигателя (поршни, поршневые кольца и т.д.)

Угольные отложения

Симптомы: Наличие сажи
указывает на переобогащение топливно-воздушной смеси или слабую интенсивность
искры. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности
работы двигателя.
Рекомендации: Проверьте не забит ли воздухоочиститель,
не слишком ли высок уровень топлива в поплавковой камере, не заклинена ли
воздушная заслонка и не слишком ли изношены контакты. Попробуйте использовать
свечи с более длинным изолятором, что повышает сопротивляемость загрязнению.

Замасливание

Симптомы: Замасливание
свечи вызывается износом маслоотражательных колпачков. Масло попадает
в камеру сгорания через изношенные направляющие клапанов или поршневые
кольца. Вызывает пропуски зажигания, затрудняет запуск и приводит к нестабильности
работы двигателя.
Рекомендации: Произведите механические восстановительные
работы и замените свечи.

Нормальное состояние свечи

Симптомы: Серо-коричневый
цвет и легкий износ электродов. Калильное число свечей соответствует типу
двигателя и общему его состоянию.
Рекомендации: При замене свечей устанавливайте свечи
того же типа.

Пеплообразование

Симптомы: Мягкие
коричневатого цвета отложения на одном или обоих электродах свечи. Источником
их образования являются применяемые присадки к маслу и/или топливу. Чрезмерное
накопление может привести к изоляции электродов и вызвать пропуски зажигания
и нестабильную работу двигателя при ускорении.
Рекомендации:При быстром накоплении отложений поменяйте
маслоотражательные колпачки, что предотвратит попадание масла в камеры
сгорания. Попробуйте сменить марку топлива.

Перегрев

Симптомы: Пористый, белый изолятор, эрозия электродов и отсутствие каких-либо отложений.
Приводит к сокращению срока службы свечи.
Рекомендации: Проверьте соответствует ли требованиям Спецификаций калильное число установленных свечей,
правильно ли выставлен угол опережения зажигания, не подается ли слишком
бедная топливно-воздушная смесь, нет ли утечек вакуума впускного трубопровода
и не заклинены ли клапаны. Проверьте так же уровень охладителя и не закупорен
ли радиатор.

Износ

Симптомы: Скругление
электродов с небольшим скоплением отложений на рабочем конце. Цвет нормальный.
Приводит к затруднению запуска двигателя в холодную влажную погоду и повышению
расхода топлива.
Рекомендации:Поменяйте свечи на новые, того же типа.

Слишком раннее зажигание

Симптомы:оплавлены.
Изолятор имеет белый цвет, но может быть и загрязнен вследствие пропусков
зажигания или попадания в камеры сгорания посторонних частиц. Может привести
к выходу двигателя из строя.
Рекомендации:Проверьте калильное число установленных
свечей, угол опережения зажигания, качество смеси (не слишком ли обеднена),
не закупорена ли система охлаждения и нормально ли функционирует система
смазки.

Детонация

Симптомы: Изоляторы
могут оказаться сколотыми или треснутыми. К повреждению изолятора может
привести также неаккуратная техника регулировки свечного зазора. Может
привести к повреждению поршней.

Забрызгивание

Симптомы: После пропусков
зажигания в течение длительного промежутка времени отложения могут разрыхляться
при сохранении рабочей температуры в камере сгорания. При высоких скоростях
отложения хлопьями отрываются от поршня и налипают на горячий изолятор,
вызывая пропуски зажигания.
Рекомендации: Замените свечи или зачистите и установите
на место старые.

Электропроводящий глянец

Симптомы: Изолятор
имеет желтоватый цвет и полированный вид. Говорит о внезапном повышении
температуры в камерах сгорания при резком ускорении. Обычные отложения
при этом оплавляются, приобретая вид лакового покрытия. Приводит к пропускам
зажигания при высоких скоростях движения.
Рекомендации: Смените свечи (более холодные, при сохранении
манеры езды).

Механические повреждения

Симптомы: Могут быть
вызваны попаданием посторонних материалов в камеру сгорания или возникнуть
при ударе поршня о слишком длинную свечу. Приводят к отказу функционирования
цилиндра и к повреждению поршня.
Рекомендации:Удалите из двигателя посторонние частицы
и/или замените

Замыкание электродов

Симптомы: Отходы
продуктов сгорания попадают в межэлектродное пространство. Твердые отложения
скапливаются, образуя перемычку между электродами. Приводит к отказу зажигания
в цилиндре.
Рекомендации: Удалите отложения из межэлектродного
пространства.

Установка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Прежде чем вворачивать новые свечи, слегка
смажьте их резьбовую часть антиприхватывающим герметиком. Вручную
наживите одну из новых свечей в соответствующее отверстие в двигателе.
Удостоверившись, что свеча не перекошена в резьбе, затяните ее с требуемым
усилием (при наличии под рукой динамометрического ключа). Для облегчения
процедуры наживления свечи натяните на ее хвостовик отрезок гибкого
топливного шланга. При этом исключается вероятность срыва резьбы,
так как при малейшем закусывании шланг начнет попросту проворачиваться.
2. Вращательно-поступательными движениями
посадите наконечник ВВ провода на хвостовик свечи зажигания.

Прежде чем
подсоединять к свечам ВВ провода оцените их состояние (см.
Раздел Проверка состояния и замена компонентов системы зажигания).

3. Повторите процедуру для оставшихся свечей зажигания, выполняя все
действия поочередно во избежание нарушения порядка зажигания.

by ·0 Comments

Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка) Subaru Forester

Обслуживание системы охлаждения (опорожнение, промывка и заправка)
(каждые 50 000 км пробега или раз в 24 месяца)

Не допускайте попадания
антифриза на открытые участки тела и окрашенные поверхности автомобиля.
Случайные брызги без промедления смывайте обильным количеством воды.

Помните, что антифриз является в высшей степени токсичной жидкостью и
попадание его внутрь организма даже в небольших количествах чревато самыми
серьезными последствиями (вплоть до летального исхода).

Никогда не оставляйте антифриз хранящимся в неплотно закрытой таре и без
промедления собирайте пролитую на пол охлаждающую жидкость.

Помните, что сладковатый запах антифриза может привлечь к себе внимание
детей и животных.

О способах утилизациях отработанной охлаждающей жидкости проконсультируйтесь
с местными властями.

Во многих регионах мира обустроены специальные пункты по приему различного
рода отработок. Ни в коем случае не сливайте старую охлаждающую жидкость
в канализацию и на землю!

В последнее время были
разработаны нетоксичные сорта антифриза, однако они также требуют осторожности
в обращении.

Регулярно, в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля (см. Раздел График текущего обслуживания автомобилей Subaru Forester), система охлаждения должна
опорожняться, промываться и заполняться свежей смесью антифриза с водой. Такого
рода обслуживание позволяет предотвратить развитие коррозии внутри охладительного
тракта и в значительной мере повышает эффективность функционирования системы.

В ходе обслуживания в обязательном порядке должно также проверяться состояние
всех шлангов системы и крышки заливной горловины радиатора (см. Раздел Проверка
состояния компонентов системы охлаждения). Дефектные компоненты подлежат замене.
Не забывайте о мерах предосторожности, которые должны соблюдаться при обслуживании
системы охлаждения (см. предупреждение в начале Раздела). Помните, что отработанная
охлаждающая жидкость подлежит утилизации и ни в коем случае не должна сливаться
в канализацию.

Опорожнение

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Взведите стояночный тормоз и подоприте
колеса противооткатными башмаками. К непосредственному выполнению
процедур обслуживания следует приступать лишь после полного остывания
двигателя, т.е., спустя несколько часов после завершения поездки.
2. Заведите сливную емкость под слив радиатора,
— сливной вентиль расположен на стенке нижнего бачка. Натяните на
вентиль отрезок шланга диаметром около 9.5 мм, второй конец которого
опустите в приготовленную емкость. Откройте вентиль, — в случае необходимости
воспользуйтесь плоскогубцами.
3. Дождавшись окончательного остывания двигателя, снимите
крышку с заливной горловины и дождитесь полного опорожнения радиатора.
Переместите сливную емкость под сливное отверстие блока и выпустите
охлаждающую жидкость из двигателя.
4. Проверьте состояние шлангов охладительного
тракта и хомутов их крепления (см. Раздел Проверка состояния компонентов системы охлаждения).

 

Если после открывания
вентиля жидкость не начинает сливаться, прочистите отверстие небольшой
отверткой.

Промывка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Полностью опорожнив систему, промойте радиатор
чистой водой, подаваемой из садового шланга, — продолжайте промывку
до тех пор, пока из верхнего шланга не начнет вытекать чистая прозрачная
струя.
2. В случаях особо сильного загрязнения или нарушения проходимости
радиатора, снимите последний (см. Главу Системы охлаждения,
отопления) и доставьте его для восстановительного ремонта и обслуживания
в мастерскую автосервиса. Продукты коррозии и плотные отложения удаляются
из тракта системы охлаждения путем химической обработки, — следуйте
инструкциям изготовителей приобретенного Вами чистящего средства.

При регулярном
выполнении процедур промывки системы и замены охлаждающей
жидкости необходимость в проведении химобработки тракта возникать
не должна.

3. Отсоедините переливной шланг от расширительного бачка и промойте
последний чистой водой. Вновь подсоедините шланг.

Заправка

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Затяните сливные вентили.
2. Переведите рукоятку управления системы отопления салона на максимальный
обогрев.
3. Медленно залейте в радиатор свежую, составленную в пропорциях
50х50 смесь антифриза с водой. Продолжайте заливку до тех пор, пока
уровень жидкости не поднимется до нижнего среза заливной горловины.
Долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок, доведя ее уровень
до нижней отметки на стенке резервуара. Обождите пять минут и еще
раз проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе, в случае
необходимости произведите корректировку.
4. Не устанавливая крышку на радиатор, запустите двигатель и прогрейте
его до открывания клапана термостата (жидкость должна начать циркулировать
через радиатор, при этом произойдет прогревание верхнего шланга
последнего).
5. Заглушите двигатель и дайте ему остыть. Долейте в радиатор еще
немного жидкости, доведя ее уровень до нижнего среза заливной горловины.
6. Путем сжимания верхнего шланга радиатора выпустите из него воздух,
в случае необходимости долейте еще немного охлаждающей жидкости.
Установите на место крышку радиатора.
7. Переведите рукоятку управления системы отопления салона на максимальный
обогрев, включите на максимальную скорость вентилятор отопителя.
8. Запустите двигатель, прогрейте его до нормальной рабочей температуры
и проверьте систему на наличие признаков утечек.
9. Перегревание агрегата свидетельствует о наличии в охладительном
тракте воздушных пробок. Заглушите двигатель и дайте ему остыть,
— воздух должен уйти из тракта автоматически. Повторяя процедуру,
добейтесь требуемого температурного режима работающего двигателя.