Автор: admin

Проверка уровня смазки заднего дифференциала Subaru Forester

Проверка уровня смазки заднего дифференциала (каждые 12 000
км пробега или раз в 6 месяцев)

Проверка уровня смазки заднего дифференциала (пробки с шестигранной головкой)

1 — Заливная/контрольная пробка (34 Нм) 2 — Сливная пробка (34 Нм) 3 — Заливная/контрольная пробка 4 — Сливная пробка 5 — Уровень масла

Проверка уровня смазки заднего дифференциала (пробки с 4-угольным
углублением под прутковый ключ)

1 — Заливная/контрольная пробка (39-59 Нм) 2 — Сливная пробка (39-59 Нм) 3 — Заливная/контрольная пробка 4 — Сливная пробка 5 — Уровень масла

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Уровень смазки в дифференциале должен доходить до нижнего среза контрольного/заливного отверстия. Для проверки введите в отверстие палец. Дифференциал оборудован двумя пробками: заливной/контрольной и сливной. Пробки могут иметь различное исполнение: в одном случае они оборудованы шестигранной головкой под накидной ключ, в другом — четырехгранным углублением под прутковый ключ — обратите внимание на различие в усилиях затягивания пробок. 2. В случае необходимости произведите соответствующую корректировку, долив требуемое количество масла через заливное отверстие, — воспользуйтесь воронкой или ручным насосом. 3. Проследите за надежностью затягивания пробки.

Проверка состояния компонентов системы выпуска отработавших газов Subaru Forester

Проверка состояния компонентов системы выпуска отработавших
газов (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Дождавшись полного остывания системы выпуска отработавших газов (спустя не менее трех часов после остановки двигателя), внимательно осмотрите все ее компоненты, начиная от фланца крепления приемной трубы к выпускному коллектору, и заканчивая срезом выпускной трубы. Для обеспечения свободного доступа под автомобиль вывесьте его при помощи лебедки/гидроподъемника, либо загоните на эстакаду или смотровую яму. Помните, что каталитический преобразователь (если таковой предусмотрен) может оставаться разогретым гораздо дольше прочих компонентов системы выпуска, — соблюдайте осторожность! 2. Проверьте секции системы и места их стыков на наличие признаков развития утечек отработавших газов, следов коррозии и механических повреждений, удостоверьтесь в надежности затягивания крепежа, проверьте состояние и прочность крепления кронштейнов и резиновых подвесов компонентов системы. 3. Одновременно осмотрите днище транспортного средства на наличие пробоин, следов развития коррозии, расхождения сварных швов и прочих повреждений, позволяющих отработавшим газам проникать в салон автомобиля. Загерметизируйте все обнаруженные отверстия силиконовым герметиком или обычной кузовной шпатлевкой. 4. Грохот и многие другие посторонние шумы во время движения часто оказываются следствием ослабления крепежа компонентов системы выпуска, или смещения ее секций. Внимательно проверьте состояние кронштейнов и подвесов, подергайте трубы, глушитель и каталитический преобразователь, проверяя, не соприкасаются ли они с элементами днища или подвески. В случае необходимости замените компоненты опор системы. 5. По внешнему виду среза выпускной трубы можно с высокой степенью достоверности оценить общее рабочее состояние двигателя. Консистенция и цвет покрывающих конец трубы отложений позволяют выявить нарушения регулировок двигателя. Если труба покрыта черными сажистыми отложениями, либо на ней образовался налет беловатого цвета, двигатель, вкупе с системой питания, нуждается в настройке.

Смазывание компонентов шасси (каждые 12 000 км пробега или
раз в 6 месяцев)

Приготовьте необходимый запас смазки требуемого сорта (см. Спецификации)
и смазочный пистолет для набивки полых компонентов.

Перечень материалов, необходимых для смазывания компонентов шасси

1 — Жидкое двигательное масло — используется для смазывания дверных петель 2 — Графитовый аэрозоль — используется для смазывания замковых цилиндров 3 — Смазка — на рынке представлен широкий спектр смазок различного типа и вязкости, предназначенных для закачивания при помощи смазочного пистолета 4 — Смазочный пистолет — предназначен для набивки компонентов смазкой, используется в комплекте с различного рода насадками и переходными шлангами

На некоторых узлах вместо смазочных штуцеров могут оказаться установлены заглушки, — позаботьтесь также о наличии под рукой комплекта штуцеров, — выпускаются резьбовые штуцерные насадки различной формы, обеспечивающей адекватный доступ практически любому компоненту.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Заглянув под автомобиль, отыщите смазочные штуцеры компонентов рулевого привода, подвески и трансмиссионной линии. Обычно штуцеры входят в штатную комплектацию таких узлов, как наконечники рулевых тяг и карданные шарниры. Если вместо штуцеров установлены заглушки, вместо них следует ввернуть приготовленные штуцерные насадки. 2. Поддомкратьте автомобиль и установите его на заведенные под раму подпорки, либо загоните его подъемник. Если предполагаете на данном этапе произвести ротацию колес, не забудьте ослабить крепежные гайки до того, как колеса будут оторваны от земли. 3. Для прочистки насадки пистолета от грязи выдавите немного смазки. Протрите насадку чистой ветошью. 4. Приготовьте запас ветоши и приступайте к набивке компонентов смазкой. 5. Протрите смазочный штуцер и окружающую его поверхность компонента чистой ветошью, подсоедините к штуцеру насадку пистолета и приступайте к набивке. Продолжайте закачивать смазку до тех пор, пока она не начнет сочиться через стыки посадочных поверхностей компонента. Если смазка начинает сочиться через насадку пистолета, следует ее прочистить и уделить особое внимание плотности прижима. В случае необходимости замените штуцер. 6. Ветошью соберите с поверхности компонента избыток смазки и переходите к набивке следующего узла. 7. Набивку скользящего хомута универсального шарнира карданного вала продолжайте до тех пор, пока смазка не начнет сочиться сальник сборки. 8. При набивке карданных шарниров обычного типа смазка должна начать сочиться через стыки компонентов сборки. 9. Не выбираясь из-под автомобиля, протрите тросы привода стояночного тормоза и пальцами смажьте их направляющие и исполнительные рычаги. 10. При соответствующей комплектации автомобиля нанесите смазку на литиевой основе на контактные поверхности упорных кронштейнов и регулировочных болтов сборок поворотных кулаков. 11. Откройте капот и набейте немного смазки для шасси в механизм защелки замка. Попросите помощника до упора вытянуть рычаг отпускания замка капота под панелью приборов и смажьте все обнажающиеся поверхности приводного троса. 12. Жидким двигательным маслом смажьте петли всех дверей и капота. 13. Для смазывания замковых цилиндров удобнее всего воспользоваться графитовой смазкой, поставляемой в аэрозольных баллончиках, — спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров. 14. Силиконовой смазкой смажьте уплотнительные ленты дверей с целью защиты их от преждевременного износа.

Проверка состояния компонентов подвески и рулевого привода Subaru Forester

Проверка состояния компонентов подвески и рулевого привода
(каждые 25 000 км пробега или раз в 12 месяцев)

Состояние компонентов подвески и рулевого привода должно производиться регулярно, так как их износ или повреждение могут явиться причиной сокращения срока службы шин, ведут к снижению управляемости автомобиля и повышению расхода топлива. Подробный иллюстративный материал представлен также в Главе Подвеска и рулевое управление.

Проверки, производимые без отрыва колес от земли

Проверки, производимые с отрывом колес от земли

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки. 2. Проверьте протекторы колес на наличие следов неравномерного износа (см. Раздел Проверка состояния шин и давления их накачки), оцените давление накачки шин. 3. Оцените состояние карданных шарниров рулевой колонки. Проверьте защитные чехлы рулевого механизма и приводных валов на наличие признаков утечек смазки. Проверьте надежность посадки наконечников рулевых тяг. Проверьте состояние компонентов и надежность затягивания их крепежа. Оцените степень износа резиновых компонентов подвески и рулевого привода. Попросите помощника повращать рулевое колесо и визуально оцените величину люфта рулевого привода. Постарайтесь выявить причину имеющей место слабины, произведите необходимый восстановительный ремонт, либо замените дефектные компоненты. 4. Вручную вращая передние колеса, постарайтесь на слух определить состояние колесных подшипников, удостоверьтесь в отсутствии люфта при вращении колес. Ухватитесь за колесо в точках на 12 и на 6 часов и подергайте его в осевой плоскости, — наличие сколько-нибудь заметного свободного хода свидетельствует об ослаблении преднатяга колесных подшипников. 5. Поддевая компоненты монтировкой, оцените состояние подшипников сборок поворотных кулаков. В случае выявления люфта подшипники следует подвергнуть более детальному изучению, произвести замену или набивку их свежей смазкой. 6. Оцените степень износа универсальных шарниров и скользящих муфт карданных валов (см. Главу Сцепление, трансмиссионная линия). 7. Осмотрите поверхности картеров дифференциала и раздаточной коробки на наличие признаков развития утечек.

Ротация колес на Subaru Forester. Как правильно произвести ратацию колес на полноприводном автомобиле.

Ротация колес (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)

Ротация колес должна производиться регулярно в соответствии с графиком текущего
обслуживания автомобиля, а также при выявлении признаков неравномерного износа
протекторов. При ротации автомобиль должен быть поднят над землей — воспользуйтесь
случаем и проверьте также состояние компонентов тормозной системы (см. Раздел Проверка тормозной системы).

Составители данного Руководства рекомендуют производить ротацию колес, оборудованных
радиальными шинами, в соответствии с предлагаемой схемой. Большинство моделей
комплектуются шинами с направленным протектором, — направленные шины легко отличить
по наличию на боковой стенке стрелки, указывающей правильное направление вращения
колеса. В комплект должны входить две шины с правым направлением вращения и две
— с левым.

Рекомендуемый порядок ротации колес, укомплектованных шинами С НЕНАПРАВЛЕННЫМ
протектором

1 — Левое переднее 2 — Правое переднее

Рекомендуемый порядок ротации колес, укомплектованных шинами С НАПРАВЛЕННЫМ
протектором

3 — Левое заднее 4 — Правое заднее

Подробное описание процедуры смены колес изложено в Разделе Поддомкрачивание
и буксировка (см. Введение к настоящему Руководству).
Проследите за надежностью фиксации автомобиля в поднятом положении.

Правильнее всего будет поднять над землей весь автомобиль, — воспользуйтесь лебедкой,
либо поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки, заведенные под лонжероны
рамы (ни в коем случае недопустимо использование для фиксации автомобиля в поднятом
положении менее четырех подпорок!).

По завершении ротации проверьте давление накачки шин, подкорректируйте его в соответствии
с нормативными требованиями. Удостоверьтесь в надежности крепления колес гайками
(в идеале колесные гайки следует затягивать динамометрическим ключом и производить
повторную проверку через 40 км [25 миль] пробега).

Более подробная информация по колесам и шинам изложена в Главе Подвеска
и рулевое управление настоящего Руководства.

Проверка состояния и замена щеток стеклоочистителей (каждые
12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)

Состояние сборок очистителей ветрового стекла должно проверяться регулярно в соответствии
с графиком текущего обслуживания автомобиля. Щетки осматриваются на наличие механических
повреждений, признаков ослабления крепления компонентов и износа резиновых рабочих
элементов.

На рабочих поверхностях щеток со временем скапливается дорожная пленка, что приводит
к заметному снижению эффективности функционирования стеклоочистителей. Регулярно
промывайте щетки чистящим раствором средней концентрации.

В процессе функционирования стеклоочистителей может происходить постепенное самопроизвольное
отдавание крепежа рычагов, надежность посадки и затягивания которого также должна
регулярно проверяться.

При выявлении трещин или признаков износа резиновых рабочих элементов производится
их замена.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Отведите рычаг стеклоочистителя от стекла. Отожмите стопорный язычок, опустите щетку вниз по рычагу, высвободите из крюка и снимите. 2. Ухватитесь пальцами за конец рабочего элемента щетки и, сильно потянув, высвободите металлические вкладыши из направляющих рамки. 3. Приготовьте к установке сменный резиновый элемент, — в случае необходимости перенесите на него металлические вкладыши со старой щетки..

Аккуратно заправьте рабочий элемент в направляющие рамки щетки. Удостоверьтесь в надежности фиксации элемента в рамке.

Действуя в порядке обратном порядку демонтажа сборки, установите щетку на рычаг
стеклоочистителя. Проследите за надежностью фиксации щетки на рычаге.

Проверка состояния и замена расположенных в двигательном отсеке шлангов Subaru Forester

Проверка состояния и замена расположенных в двигательном отсеке
шлангов (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)

Выполнение замены шлангов рефрижераторных линий К/В должно быть оставлено специалистам мастерской автосервиса, располагающим необходимым оборудованием и обладающим должной квалификацией, позволяющими произвести безопасную разрядку системы. Ни в коем случае не отсоединяйте никакие рефрижераторные линии до тех пор, пока система не будет полностью разряжена!

Общие сведения

Под воздействием высоких температур, имеющих место в двигательном отсеке автомобиля,
материал проложенных внутри него резиновых и пластмассовых шлангов с течением
времени начинает разрушаться. Следует регулярно осматривать все расположенные
под капотом шланги на наличие трещин, следов утечек, признаков отвердевания материала
и ослабления штуцерных соединений.

Подробная информация по проверке состояния шлангов систем охлаждения двигателя
и отопления салона изложена в Разделе Проверка состояния компонентов
системы охлаждения.

Для крепления некоторых (но не всех) шлангов на своих штуцерах используются хомуты.
Проверяйте надежность затягивания шланговых хомутов, — ослабление их крепления
ведет к развитию утечек. Если шланг посажен без хомута, удостоверьтесь в том,
что его конец остается достаточно эластичным для плотного обжимания поверхности
штуцера.

Вакуумные шланги

Обычно все вакуумные шланги, особенно используемые в системах снижения токсичности
отработавших газов, помечены цветовым кодом, либо в их стенки вплавлены цветные
полосы. В различных системах к толщине стенок используемых в них вакуумных шлангов
могут предъявляться различные требования. Шланги должны обеспечивать различную
устойчивость к схлопыванию, температурным воздействиям и прочим факторам. Следите
за тем, чтобы сменные шланги отвечали по своим параметрам снятым с автомобиля.

Обычно достоверно оценить состояние вакуумного шланга можно только сняв его с
автомобиля. Если приходится снимать более чем один шланг, предварительно позаботьтесь
о четкой их маркировке с целью соблюдения правильности подсоединения при сборке.

В ходе проверки вакуумного шланга, не забывайте также оценивать состояние его
пластмассовых штуцерных соединений. Осмотрите штуцер на наличие трещин и удостоверьтесь
в плотности посадки на нем шланга. Неравномерность деформации шланга при посадке
его на штуцер ведет к развитию потерь разрежения.

Короткий отрезок вакуумного шланга внутренним диаметром около 7 мм представляет
из себя прекрасный стетоскоп, при помощи которого достаточно легко выявляются
источники потерь разрежения. Один конец шланга прижимается к проверяемой поверхности,
второй — к уху. Потери разрежения всегда сопровождаются шипением.

При прослушивании компонентов старайтесь не прикасаться к таким движущимся компонентам внутри двигательного отсека, как приводные ремни, лопасти крыльчатки вентилятора и т.п.!

Топливные шланги

При обслуживании компонентов системы питания не следует забывать, что бензин является в высшей мере легко воспламеняющейся жидкостью. Не курите вблизи места проведения работ, не приближайтесь к нему с открытым огнем! Без промедления собирайте все следы пролитого топлива, складывайте пропитанную ГСМ ветошь в такое место, где абсолютно исключена вероятность ее случайного возгорания! Всегда держите под рукой огнетушитель класса В! Старайтесь не допускать попадания бензина на открытые участки кожи — продолжительный контакт такого рода способен привести к развитию раковых заболеваний. Помните, что тракт системы впрыска топлива постоянно находится под избыточным внутренним давлением, которое должно быть в обязательном порядке сброшено до начала проведения работ (см. Главу Системы питания и выпуска).

Проверьте все резиновые топливные шланги на наличие признаков старения материала
и прочих дефектов. Особое внимание уделяйте состоянию участков перегиба и областям,
расположенным непосредственно перед надетыми на штуцеры концами.

В качестве сменных линий должны использоваться только высококачественные топливные
шланги. Ни в коем случае не следует устанавливать в тракт системы питания неусиленные
вакуумные шланги, прозрачные пластмассовые трубки или садовые шланги.

Часто для фиксации топливных шлангов на штуцерах используются хомуты пружинного
типа. Такие хомуты со временем утрачивают прочность своей посадки, кроме того,
зачастую неожиданно соскакивают в момент отсоединения шланга. Разумно будет заменить
такого рода хомуты более надежными и безопасными червячными или винтовыми.

Металлические линии

Секции металлических трубок часто используются в качестве топливных линий. Внимательно
проверьте все жесткие топливные линии на наличие вмятин, перегибов и прочих деформаций.
Удостоверьтесь в отсутствии трещин и признаков начала их образования.

Если какая-либо из секций металлической линии подлежит замене, используйте в качестве
сменной только бесшовную стальную трубку. Медные и алюминиевые трубки не годятся
для использования в качестве замены, так как не обеспечивают должную устойчивость
к воздействию вибраций, возникающих в системе при работе двигателя.

Внимательно осмотрите металлические тормозные трубки в местах подсоединения их
к ГТЦ и клапану-ограничителю (если таковой предусмотрен). Обращайте внимание на
такие дефекты, как трещины, старайтесь выявить признаки ослабевания креплений.
В случае выявления следов утечек необходимо немедленно проверить состояние всей
тормозной системы в целом.

Замена двигательного масла и масляного фильтра (каждые 12 000 км пробега или раз в 6 месяцев)

Набор инструментов, необходимых для замены двигательного масла и масляного фильтра

1 — Сливная емкость — должна быть неглубокой и достаточно широкой, чтобы свести к минимуму вероятность проливания масла на землю 2 — Резиновые перчатки — помогут защитить руки от ожогов при неизбежном попадании на них масла во время выворачивания сливной пробки поддона картера 3 — Ворот — иногда сливная пробка оказывается затянутой достаточно туго, что требует значительного усилия при ее выворачивании 4 — Сменная торцевая головка — применяется в паре с воротом или оборудованным храповиком приводом при выворачивании сливной пробки, должна соответствовать последней по размеру 5 — Ленточный ключ — позволяет вывернуть полнопоточный масляный фильтр в условиях ограниченного к нему доступа 6 — Специальный накидной ключ — надевается на торец фильтра и может затем вращаться при помощи ворота или храпового привода, должен отвечать корпусу фильтра по размеру

Регулярное и достаточно частое выполнение замены двигательного масла является одной из основных процедур профилактического обслуживания автомобиля, лежащих в пределах квалификации среднестатистического механика-любителя. С течением времени двигательное масло подвержено старению, что проявляется в постепенном его разжижении и загрязнении, ведущих к преждевременному износу внутренних компонентов двигателя. Несмотря на то, что отдельные источники рекомендуют производить замену масляного фильтра лишь при каждой второй смене двигательного масла, составители настоящего Руководства считают, что ввиду относительной незначительности стоимости сменного компонента и важности влияния его состояния на исправность функционирования двигателя и эффективность его отдачи, имеет смысл менять фильтр каждый раз при замене масла.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Удостоверьтесь в наличии под рукой всех материалов и инструментов, необходимых для выполнения замены масла и масляного фильтра. Приготовьте также достаточное количество ветоши и старых газет для сбора следов пролитого масла. 2. С целью обеспечения свободного доступа к поддону картера и масляному фильтру поднимите автомобиль лебедкой, загоните его на эстакаду, либо поддомкратьте и установите на подпорки. Внимание: Ни в коем случае не выполняйте никаких работ под автомобилем, подпертым лишь под бампер или удерживаемом в поднятом положении только домкратом! 3. Заберитесь под автомобиль и ознакомьтесь с расположением сливной пробки поддона картера и масляного фильтра. Помните, что силовой агрегат и компоненты системы выпуска отработавших газов в течение всего времени выполнения процедуры будут оставаться достаточно горячими, — продумайте схему безопасных манипуляций руками, чтобы избежать случайного контакта с разогретыми поверхностями. 4. Удостоверьтесь в горизонтальности расположения автомобиля на подпорках/подъемнике. Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры, — горячее масло обладает большей текучестью и лучше вымывает шлам и осадки. Используйте вынужденный простой для того, чтобы разложить в удобном порядке все необходимые инструменты и материалы. Заглушите двигатель и снимите крышку с заливной горловины двигательного масла. 5. Удостоверьтесь в надежности фиксации автомобиля в поднятом положении. 6. Соблюдая осторожность, заберитесь под автомобиль и установите сливную емкость под поддоном картера, с тем расчетом, что в первый момент струя будет вытекать через отверстие с приличным напором. Стараясь не прикасаться к разогретым поверхностям силового агрегата и компонентов системы выпуска отработавших газов, выверните сливную пробку из нижней части поддона картера. В зависимости от температуры масла, на финальной стадии выворачивания пробки можно воспользоваться резиновыми перчатками, либо отказаться от них. 7. Позвольте маслу беспрепятственно стекать в емкость, соответствующим образом корректируя положение последней по мере ослабевания напора струи. Проверьте слитое масло на присутствие в нем металлических опилок. 8. После того как масло прекратит вытекать из картера двигателя, тщательно протрите сливную пробку чистой ветошью, — к ней могут подлипнуть мелкие металлические опилки, которые немедленно приведут к загрязнению свежего масла. 9. Протрите поверхность поддона вокруг сливного отверстия, вверните пробку на место и прочно затяните ее гаечным ключом (по возможности — динамометрическим во избежание срыва резьбы). 10. Переместите сливную емкость под масляный фильтр. 11. При помощи одного из типов специальных ключей ослабьте фильтр. В процессе выворачивания корпус фильтра может оказаться поврежден, что не имеет особого значения в случае однозначной его замены (старый фильтр для выворачивания можно просто проткнуть большой отверткой, — приготовьтесь к сбору проливаемого масла). Вручную окончательно выверните фильтр из блока, — помните, что в нем продолжает оставаться какое-то количество масла, которое следует выпустить в сливную емкость. Удостоверьтесь, что резиновая уплотнительная прокладка снялась вместе с фильтром, если нет, аккуратно отделите ее от поверхности блока двигателя. 12. Чистой ветошью тщательно протрите посадочную поверхность фильтра на блоке. Еще раз удостоверьтесь, что старая прокладка не осталась на двигателе, в случае необходимости воспользуйтесь скребком. 13. Удостоверьтесь, что новый фильтр соответствует по типоразмеру снятому с автомобиля. Смажьте резиновую уплотнительную прокладку нового фильтра тонким слоем чистого двигательного масла и вверните новый фильтр в двигатель, придерживаясь указанного стрелкой на его корпусе направления вращения. Во избежание повреждения прокладки не применяйте для затягивания масляного фильтра никакие ключи. После того как фильтр прижмется прокладкой к поверхности блока, дотяните его еще на 3/4 оборота. 14. Извлеките из-под автомобиля все инструменты и материалы — постарайтесь не опрокинуть сливную емкость. Опустите автомобиль на землю. 15. Отыщите заливную горловину двигательного масла и снимите с нее крышку. Залейте свежее масло в приемную горловину двигателя, — с целью минимизации потерь воспользуйтесь воронкой. Залив около 3 л, обождите несколько минут, позволив маслу стечь в поддон, затем проверьте его уровень по измерительному щупу (см. Раздел Проверка уровней жидкостей). Если уровень находится выше нижней отметки, запустите двигатель, обеспечив циркуляцию свежего масла.